罗永浩又双叒叕放炮了！

这次倒在罗永浩嘴炮之下的，是著名的连锁餐饮西贝。

罗永浩在微博炮轰西贝，“全是预制菜且价格昂贵”，并悬赏10万元征集证据；

西贝创始人贾国龙当场否认，称“门店100%没有预制菜”，表示将起诉并开放后厨“打明牌”。

罗永浩说西贝全是预制菜，有失偏颇。

但贾国龙承诺，100%没有预制菜，我敢打包票，他在撒谎。

预制菜在中国餐饮界已经风靡一时，几乎成为行业潜规则。

餐馆用预制菜，也未必要一棍子打死，但贾国龙信誓旦旦做出这种承诺，不但于事无补，自我打脸，恐怕也会让西贝在舆论漩涡中越陷越深。

啥是预制菜呢？

国家层面最新权威口径来自六部门2024年3月18日的《通知》：

“预制菜”是指：以一种或多种食用农产品及其制品为原料，可用或不用调味料，经工业化预加工（如搅拌、腌制、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等）制成，不添加防腐剂，符合标签所示贮存/运输/销售条件，加热或熟制后方可食用的预包装菜肴。不包括主食类（如速冻面米、盒饭、馒头、披萨等）。

作为消费者，我们当然都希望吃上一口锅气腾腾的现场炒菜，不过对于预制菜，国家并没有强制，只是在《通知》提出，大力推广餐饮环节使用预制菜明示，保障消费者的知情权和选择权。

但目前尚无全国统一的强制性法律条文，要求所有餐饮门店必须明示，多地政府部门在答复中表示将加强引导与规范，探索明示规则。

也就是说，餐厅现在可以光明正大卖预制菜，也不用明确告诉消费者。

你去投诉，也没有法律依据，只能吃哑巴亏。

预制菜是防不胜防啊，这是怎么流行起来的呢？

其实预制菜不是洪水猛兽，它的出现跟经济社会、科学技术以及人们生活习惯的进化息息相关。

首先是速度与方便食品的工业基础。

上世纪末的速冻水饺、鱼丸、肉制品，解决了“可长期保存”的物理问题，也把“餐饮工艺标准化”这条路铺了底层。

其次是中国连锁餐饮的兴起和规模化。

2000年起，中餐连锁品牌、外卖平台迅猛扩张：跨城市一致口味、稳定出餐速度、降低对“名师傅”的依赖——都需要把烹饪拆解成SOP，并把关键工序转移到工厂。

第三是底层冷链和包装技术成熟。

-18℃冻链、0–4℃冷藏链、巴氏/商杀、真空/气调包装等，把“安全与保鲜”做成可复制的工程能力，才让预制菜成为一门真正的产业。

预制菜的诞生，简直长在了餐馆老板的心巴上。

本来一个餐厅，需要后厨、跑堂、手印、卫生，即便是夫妻店，也得两三个人才能运营一个餐馆。

现在好了，一个老板，用预制菜+外卖平台，就能开一家店，大大降本增效。

我们知道，一个餐馆的灵魂，在于厨师。厨师就是一家餐厅最大的底气，也是最高技术岗位。

现在预制菜解决了这个问题，拉平了餐馆之间的口味差距，而且比成熟厨师更牛的，能保证稳定的良率和成本。

即便是最牛的餐馆，在高峰期等位，翻台率再高，也不能保证每一个顾客在同一时间享受服务。

现在预制菜让高峰期所有顾客，一视同仁吃到菜品，即便跨店跨城区，得到一致的口味。

比上不足比下有余，少了锅气，却能保住人气。

有了预制菜，很多中餐连锁开始飞速扩展，有碾压麦当劳肯德基之势。

小南国、外婆家、绿茶这些中餐，本来很难跟制作简单的外资连锁餐饮竞争，这几年，靠着预制菜，中餐馆迅速扩展，标准化让门店复制速度更快、培训更轻。

商家是满意了，资本是笑开花了，可是消费者却并不叫好。

跑到餐馆，吃到的却是冷冰冰没有锅气的预制菜。

把消费者当猴耍，那消费者就用脚投票。

主打现场制作，让消费者吃到锅气的餐厅，开始流行。

比如费大厨辣椒炒肉，直接把后厨，搬到消费者餐桌，让你吃个放心，吃个锅气。

预制菜餐厅门可罗雀，费大厨们门庭若市。

消费者的钱是指挥棒，现场制作是对预制菜的屠杀。

预制菜不是“天使”也不是“魔鬼”，它是餐饮工业化走到今天的自然产物。市场真正关心的不是“有没有预制”，而是你敢不敢明示、能不能追溯、好不好吃、稳不稳定。

当连锁用分层与透明赢回信任，制造用短配料与可验证的工艺赢回口碑，平台用规则与冷链纪律守住底线，监管用明确标准托住行业，消费者就能在效率与品质之间，获得更好的“性价比”。

这个时候，争议便会散去，留下的是更可持续的餐饮与更成熟的食品工业。